Bhubaneswar, Orissa

A Bhubaneswar, j'ai vu trois magnifiques petit temples dédiés a Shiva, des VIIème et Xème siècles.
Le temple de Parashurameshwara (750 CE), celui de Mukteshwara (950 CE), et le temple de Siddheswara (début XIème siècle CE), tous trois dédiés à Shiva.
J'ai eu droit, sans la demander ni la vouloir, à la visite guidée par les deux brahmines, pareils à eux mêmes: sources de lumineuses informations et mains tendues pour le baksheesh!
Sur le chemin du retour vers l'hotel et pour une raison mystérieuse, le conducteur du rickshaw engagé pour me véhiculer jusqu'aux temples décide de me présenter à sa petite famille. Coup de bol, on est à coté de la cabane où ils habitent en pleine ville. Au Brésil, on appelle ça une 'favela'. Ici, c'est un 'shantee', une cahute en terre, renforcée blocs de ciment, climatisée, et étanchéifiée sacs plastiques et autres récups.
En plus il a plu et tout est boueux alentour. Il faut donc que j'enlève mes sandales pour passer l'huis. Et c'est avec ce cri d'horreur silencieux qui fait tout notre charme civilisé que j'entre pieds nus dans son gourbi suintant.
Fort bien tenu, ma fois. Une petite pièce au sol mi-pierre mi-terre battue, aux murs en aggrégat parpaing-carton-boue séchée, un petit autel à Ganesh avec encens et jasmin dans un angle.
On me presente à madame et à la progeniture pré-ado, tout ce petit monde est souriant et avenant, sauf les grand parents bien trop hypnotisés par la télé couleur pour me préter la moindre attention.
Tele couleur?? Bien sur!
Oh, pas un écran plat Lenovo, mais une petite télé 15 pouce de marque indo-malaisienne, non pas sur une table dans un coin ou une étagère sur le mur, mais encastrée dans une petite niche creusée dans le mur en terre au ras du sol, permettant ainsi une efficiente utilisation des neuf mètres carrées habitables pour les six personnes qui vivent ici! Enfin, je n'en ai vu que six! Dehors, il pleuviotte et mon chauffeur est fier comme 'bartabac' de pouvoir exhiber devant ses voisins un ami européen qui vient à la maison embrasser sa petite famille.
Un peu plus loin, une jeune femme merveilleuse dans un saree bleu nuit est accroupie dans la gadoue et se livre à une tâche mysterieuse dépassant ma compréhension. Elle me fait un sourire ensorcelant où je veux bien lire des possibilités sans fins. J'hésite une seconde en la regardant, pensant aux multiples possibles offert par ce sourire dans ce lieu au delà du sordide, mais décide de m'en retourner à l'ennuyeuse sécurité du sol en marbre de ma chambre d'hôtel à 600 roupees.
Deux heures plus tot, j'avais marchandé comme un maitre du bazaar pour ne payer au rickshaw-wallah que 150 des 200 roupees qu'il me demandait. A cause du sourire de ma déesse du bidonville, sourire qu'aurait envié Parvati, il a eu droit à tout ce qu'il avait demandé au depart, ce qui l'aidera peut-être à acheter pour ses vieux parents un abonnement au Canal Plus du coin!!

Bhubaneswar, Orissa

In Bhubaneswar, I visited three beautiful small temples, from the seventh and tenth centuries: Parashurameshwara (circa 750 CE), Mukteshwara (circa 950 CE), and Siddheswara (beginning XIth century CE).
Whether I wanted it or not, I got the guided tour from the two Brahmins in charge, and they were their very Brahmin best: fonts of knowledge, and hands held high for baksheesh.
On the way back to the hotel, the rickshaw driver decides I have to meet his family, don’t ask me why. Conveniently, the slum he calls home is just nearby.
In Brazil, this would be called a ‘favela’. Here, it’s a ‘shantee’, a construction made of stones, cardboard, cement blocks, plastic bags…You get the picture!
Also, it rained earlier, so it’s puddles of mud everywhere outside, and I have to comply when he asks that I take my flip flops off before entering his abode. So it’s with that silent scream of fear and horror that makes up our western charm that I enter his oozing dwelling barefoot!!
A very nicely kept home, mind you. A small room with a floor half stone slab, half clay, and walls of cardboard and dry mud. Or something to that effect.
There’s a small Ganesh altar in a corner.
I’m introduced to the wife and pre-teen daughter. The son’s at school, he tells me. Everybody is charming and smiling, except for the elderly parents on the floor, way too hypnotized by the color TV to pay me the slightest attention.
Color TV???? Sure!
Not a flat screen plasma TV, but some indo-Malaysian 15” brand showing a game show, craftily hidden in a dug-out hole in the wall at floor level, so as to give the six people living in that room the most efficient use of its 100 square feet.
I only counted six people.
Outside, it’s drizzling again, and my driver is beyond happy and proud, able to show off to his neighbors yet another western tourist come over to kiss the wife and kids.
There is a tremendously beautiful young woman in a blue saree squatting in the mud doing something of utter mystery to me.
As I walk by, she flashes me the most enticing smile, a smile replete with hidden meanings and endless possibilities. For a moment I ponder and weigh the pros and cons of all that smile entails in this environment beyond sordid. Then, wisely I return to the boring safety of the marble floor of my 600 rupees hotel room. Earlier, I had haggled endlessly with my driver to pay him only 150 Rs instead of the 200 he wanted. It’s with my slum goddess in mind, and that smile of hers that even Parvati would have envied, that I ended up paying him the 200, with a smile of my own…
Maybe that’ll help him get his aging parents that cable subscription!!!